Troneras de los cañones

En el centro de cada tronera hacemos un agujero con una broca de 2 mm de grosor.

Con un cúter recortamos cuidadosamente las troneras, como se puede ver en la fotografía.

En la popa van cuatro troneras situadas a las distancias que se indican en la fotografía.

El resto de las troneras de las sucesivas cubiertas van a las distancias indicadas en la fotografía.



Forrado de la obra muerta del casco.

Seguidamente procederemos a forrar el casco. Partiendo de la mitad de la cuaderna Nº21 hacia proa y a la altura de la primera cubierta encolaremos y clavaremos una traca de forro (listón 2 x 5 mm de Tilo), luego se colocara otra hacia popa.

La fila superior la colocaremos de la misma forma, pero partiendo de la cuaderna Nº20 y la siguiente desde la cuaderna Nº22, para volver a comenzar desde la cuaderna Nº21 en la siguiente fila. Esta operación debe realizarse a ambos costados del casco.

Con unos alicates, cortamos las cabezas de los clavos para poder lijar las tracas.

Tanto en popa como en proa recortamos los sobrantes del listón y dejamos en proa un espacio de 6 mm para, posteriormente, encajar la roda.

Marcamos con un lápiz el grosor de las cuadernas que nos servirá de pauta para marcar las troneras.

Marcamos las troneras de la primera cubierta a las dimensiones de 12 x 12 mm, como se aprecia en la fotografía.

En esta fotografía se puede apreciar como va quedando la obra muerta del casco.



Forramos con los mismos listones que hemos utilizado en el forro de la obra muerta, el frente del jardín de proa incluido el suelo de dicho jardín.



Modelado del casco

Procedemos a redondear la estructura para eliminar los cantos vivos de las cuadernas y apóstoles hasta que formen una curva real y poder encostillar adecuadamente el casco. Utilizaremos una lima de media caña de grano medio y repasamos y alisamos lo limado con una lija de grano fino.

En esta fotografía podemos apreciar como queda la parte de proa ya imada y preparada

Utilizaremos una traca de forro, situándola a diferentes alturas tanto en proa como en popa, para comprobar que se adapta perfectamente a la curvatura del casco.

Especial atención nos merece el afilado de la quilla en popa que debe quedar de un grosor de 2 mm aproximadamente.



Forrado y colocación de la segunda cubierta

Para preparar las chapas que simulan el tablazón y calafateado de la segunda cubierta necesitaremos la ayuda de un cúter. Cortamos las chapas de forro a 65 mm de longitud como muestra la fotografía, procurando no cortarnos.

A continuación, agrupamos todas las tiras obtenidas haciendo coincidir sus perfiles y las fijamos con unas pinzas, tal como se muestra en la fotografía. Ahora, con un lápiz, marcamos y destacamos los cuatro cantos de las tiras.

Con la ayuda de un pincel fino aplicamos cola blanca o de contacto, sobre la zona de la cubierta que vamos a forrar, empezaremos el forrado, ajustando la primera hilera de chapas al filo de la cubierta como se muestra en la fotografía. La segunda hilera de chapas la colocamos haciendo coincidir sus uniones en el centro de las tiras de la primera hilera.

Procedemos de modo similar a lo realizado en la colocación de la primera cubierta y encolamos la parte de proa de babor 44 de la segunda cubierta, la parte de proa de estribor 45, de popa de babor 46 y de popa de estribor 47. Y a continuación seguimos encolando chapas de la tablazón hasta forrar la mitad de la segunda cubierta, como muestra la fotografía.

A continuación seguimos encolando chapas de la tablazón de la otra mitad de la cubierta. Para simular el claveteado de las maderas de la cubierta, marcamos con un lápiz dos puntos a cada lado de las líneas transversales.



Trancaniles de la primera cubierta y baos de la segunda cubierta

Cortamos dos trozos de 294 mm de longitud de un listón de Tilo de 5 x 15 mm para formar los trancaniles de popa de la primera cubierta. Cortamos otros dos trozos de 324 mm para formar los de proa.

Pintamos de negro la parte exterior de los mismos. Encolamos y clavamos cada uno de los trancaniles sobre la cubierta y los encajamos en la parte interior de las cuadernas.

Para formar los baos en los que se apoyará la segunda cubierta cortamos dieciséis trozos de listón de Manzonia, uno por cuaderna, de una longitud variable que nos vendrá dada por la distancia existente entre los extremos de la cuaderna a la altura de los durmientes de la segunda cubierta.

Una vez cortados encolamos cada bao en su correspondiente cuaderna, apoyado en los durmientes como muestra la fotografía.



Corbatones y apóstoles de popa

Encolamos los ocho corbatones de popa Nº33 en los encastres situados en la cuaderna Nº32. Por la parte externa, tanto de babor como de estribor, como muestra la fotografía.

Apoyados en los corbatones Nº33 de los extremos, encolamos los dos corbatones de popa de refuerzo Nº34, como muestra la fotografía.

Justo debajo pegaremos los apóstoles Nº35 a ambos lados de la falsa quilla, como muestra la fotografía.





Cuadernas y primera cubierta

Todas las cuadernas Nº13 a 32 están debidamente numeradas. Después de haberlas lijado, las vamos colocando en orden desde la proa hacia la popa. Las colocaremos en los encastres correspondientes de la falsa quilla, debiendo quedar perfectamente enrasadas con la parte superior de ésta y formar un ángulo de 90º con respecto a la misma, en la fotografía muestro el sistema que yo utilizo para conseguirlo.

Encolaremos y clavaremos la parte de proa de babor Nº36 de la primera cubierta. Comprobaremos que encaja entre las cuadernas y que queda justamente en el centro de la falsa quilla. Procederemos de igual forma con la parte de proa de estribor Nº37.

Continuaremos colocando cuadernas hasta completar todo el esqueleto del barco.

De igual forma que hicimos en el paso anterior terminaremos de colocar la parte de popa de babor Nº38 y la de popa de estribor Nº39 de la primera cubierta como muestra la fotografía.